Bis der ehemalige Ministerpräsident sich blicken ließ, musste ich mich jedoch fast zwei Stunden gedulden. In der Zwischenzeit machten eine Band und Sänger mit Jazzklassikern und Latinosongs Stimmung. Je länger das Vorprogramm jedoch dauerte, desto ungeduldiger wurden die Silvio-Sprechchöre… schließlich mussten auch noch klassische neapolitanische Lieder wie “Turna a Surriento” herhalten, um die Masse bei Laune zu halten.

Als dann endlich Berlusconi auf die Bühne kam, brachen Begeisterungsstürme aus. Die Partei hatte vorher kräftig Flaggen verteilt. Ein Fahnenmeer, Transparente, grölende Leute… eine Atmosphäre wie im Stadion beim SSC Napoli.

Berlusconi hat hauptsächlich mit einfachen Phrasen negative Stimmung gemacht gegen Iervolino Russo (Bürgermeisterin Neapels), Bassolino (Präsident der Region Kampaniens), Prodi sowie die Regierung im Allgemeinen. Die Forderung nach Bekämpfung der illegalen Einwanderung und die Anprangerung zu hoher Steuern kamen gut an. Natürlich hat er noch einmal seine absurde Meinung bekräftigt, dass das Ergebnis der letzten Parlamentswahl falsch sei. Inhaltlich hat er allerdings nicht sehr viel gesagt.

Unser Ziel: das Cilento, eine Landschaft noch südlich von Paestum. Bevor wir (das sind meine Ma und mein Bruder) jedoch das Cilento erreichten, sind wir nach der Abfahrt von der Autobahn (Eboli) zunächst schnurstraks zum Meer durchgefahren. Nicht, weil wir einen großartigen Strand erwarteten, sondern eher, um uns ein wenig im Meer zu erfrischen und dem Reiseverkehr am Samstagmorgen zu entgehen. Das Meer war herrlich wild und die Wellen hoch. Nur die Strandwacht pfiff uns zurück und hielt uns davon ab, weiter hinauszuschwimmen, angeblich zu viel seitliche Strömung.

Das Küstenörtchen Santa Maria di Castellabate, nicht weit hinter Agropoli, war dann unser nächster Stopp. Dort war das Meer bedeutend ruhiger, aber leider war das Baden sehr mühsam, da der Weg ins Wasser wegen der vielen Steine und der Brandung nicht besonders leicht war. Nichts für Kinder und ältere Leute! Stattdessen gab´s in der Strandbar aber hervorragenden Kuchen.

Weiter ging´s dann Richtung Acciaroli, um uns von dort über schmale Bergstraßen und die süßen Bergdörfer Cannicchio, Pollica und Celso bis nach San Mauro durchzuschlagen.

Auf den Tipp meines Vermieters steuerten wir direkt die Cooperativa “Al Frantoio”, eine Genossenschaft der Ölbauern, wo wir zu Abend aßen. Im riesigen, gemütlich urigen Speisesaal geht es lebhaft her, die Kellner laufen sich die Hacken ab. Das Essen war super lecker, ausgefallen und bezahlbar. Ich habe mir sogar ausnahmsweise ein Primo, ein Secondo sowie ein Dolce gegönnt, was ich sonst nie mache. Der offene Wein kam aus der Umgebung und war ebenfalls gut und günstig.

Eine Mitarbeiterin der Cooperativa hatte uns zuvor netterweise eine Unterkunft für die Nacht besorgt, die wir nach kleinen Irrungen (und Verirrungen über holprige Feldwege) auch fanden: eine einfache, aber wirklich zauberhafte Unterkunft (25 Euro inkl. Frühstück, p.P. in der Nebensaison), in der uns eine nette, junge Familie mit Herz betreute. Das Frühstück war eher italienisch (caffè, cappuccino, frisch gepresster O-Saft und Croissant) und hat völlig ausgereicht.

Dies ist der Blick von der Terrasse unseres Zimmers bei Le tre Querce in San Mauro:

San Mauro selbst ist auch ein nettes, kleines, verschlafenes Dorf:

In nur kurzer Zeit haben wir die Bekanntschaft mit einigen Dorfbewohnern gemacht, durften gar einen Blick in einen Hinterhof werfen. Der Pfarrer der Dorfkirche lud uns ein, seine Kirche anzuschauen und zeigte uns begeistert die kleinen Schätze in Kirche und Sakristei.

Und was für eine Aussicht die Kicker von San Mauro doch haben!

Bei unserer Fahrt hinab zur Küste hielten wir in Cannicchio an. Dieses Bergdorf kam mir noch kleiner und verträumter vor. Wir trafen kaum Leute in den Gassen an. Der alte Herr, der erfreut war, mit Fremden zu plaudern, wurde von seiner Frau ungeduldig zum Essen gerufen.

Und so setzten wir schließlich unsere Fahrt zum Küstenort Acciaroli fort. Auch von Acciaroli war ich ganz begeistert, denn der Ort war zum Glück nicht so arg überlaufen (das mag aber auch an daran liegen, dass noch Nebensaison war). Wir gönnten uns einen Sonnenschirm am Privatstrand links vom kleinen Hafen und konnten so auf feinem weißem Sand sonnen, faulenzen und im klaren, ruhigen Meer baden. Sonderlich tief wurde das Meer zwar nicht, aber dafür musste man beim Einstieg keine lästigen Steine überwinden. Mir schien es, dass nur Italiener am Strand waren. Herrlich, sie zu belauschen!

Der Rückweg nach Neapel war ein wenig nervig, da wir vor allem auf der Landstraße, dem Autobahnzubringer, in den Rückfahrverkehr geraten sind und nur im Stop-and-Go vorankamen. Das hätten wir uns eigentlich denken können, aber irgendwie konnten wir uns doch nicht so früh vom Strand trennen. Besonders ärgerlich war dabei, dass unglaublich viele Italiener sich nicht schön brav auf der einspurigen Straße ihrem Schicksal ergeben haben, sondern auf dem Randstreifen rechts sowie der Gegenspur links ständig überholt haben.

Aber auch ohne Drängelei sind wir zwar verspätet, aber gut wieder in Neapel angekommen. Wie gut, dass die Garage von Hertz noch geöffnet hatte und uns keinen Ärger machte!

Was für ein Glück auch, dass in meiner Nachbarschaft (Via dei Tribunali) wenigstens noch die Pizzeria Decumani geöffnet hatte, die uns ausgehungerten Reisenden auch kurz vor Mitternacht noch eine Pizza gebacken hat. Ein krönender Abschluss eines erlebnisreichen Wochenendes.

(Beim Klick auf eines der Bilder kann man weitere Fotos vom Cilento sehen.)

Damals hatte mich ein Fischhändler gewarnt und meinte, ich solle die Gegend besser meiden, sie sei zu gefährlich.

Am Sonntag war ich nun gemeinsam mit einem neapolitanischen Bekannten auf dem Weg zum Capodimonte (ehemaliges königliches Jagdschloss und heute bedeutendes Museum). In Verlängerung der via Toledo läuft man über eine Brücke, die das Zentrum mit Capodimonte verbindet. Raffaele schwärmte er mir beim Anblick der Chiesa Santa Maria della Sanità derart von dieser Kirche vor, dass wir unsere Pläne kurzfristig änderten und den Aufzug von der Brücke hinab ins Sanità-Viertel nahmen.

Dies ist der Blick von der Brücke aus auf die via Fontanelle:

Dieses Foto, das ich durch ein engmaschiges Gitter hindurch geschossen habe, sieht eigentlich ganz harmlos aus. Mein Bekannter war aus Sorge um meine Kamera (oder um sich selbst?) jedoch derart nervös, dass ich ihm versprechen musste, die Kamera in den Straßen der Sanità in meiner Tasche zu lassen.

Angesichts der zahlreichen Kirchen in Neapel wird man nach einiger Zeit zwar ein wenig der Kirchenbesichtigungen überdrüssig. Santa Maria della Sanità hat mich aber deswegen begeistert, weil man durch einen Eingang hinter dem Alter in die einstige Grabeskirche und ihre Katakomben gelangt. Diese sind lediglich mit einer Führung zu besichtigen, was insgesamt allerdings nur 5,- Euro kostet und sich auf jeden Fall lohnt - vor allem wenn man Italienisch versteht.

Da wir nun schon einmal nicht allzu weit vom Cimitero delle Fontanelle entfernt waren, haben wir uns auch diesen angeschaut. Dabei handelt es sich um eine in Tuffstein geschlagene Krypta, in der Schädel und Knochen aus längst vergangener Zeit verwahrt werden. Ein Totenkult, der auf den ersten Blick wegen des Anblicks zahlreicher Gebeine und Totenschädel etwas befremdlich wirkt, der meines Erachtens aber einen natürlichen Umgang mit den Toten darstellt.

Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass wir wirklich Glück hatten: dieser außergewöhnliche Friedhof ist erst seit etwa einem Jahr wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, jedoch nur samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr, laut website der Stadt auch nur zwischen dem 2. Juni und dem 8. Juli. (Hier findet man auch noch interessante alte Fotos von der Zeit vor der Restaurierung). Der Eintritt war frei, und wir konnten uns sogar noch einer Führung anschließen. Der Guide nahm sich viel Zeit, war mit Begeisterung dabei und erzählte uns geheimnisvoll die Geschichte eines der Schädel, desjenigen des Capitano.

Am Ende der Führung kam ich ins Gespräch mit Mitarbeitern der Polizia Communale, so einer Art Stadtpolizei, die u.a. das Gelände absichert. Sie meinten, es sei zu gefährlich für uns, durch die Sanità zu laufen - vor allem mit meiner Kamera. Sie boten uns daher an, uns aus dem Viertel “hinauszuchauffieren”, was ich dann - nun doch ein wenig besorgt - dankend annahm. Und so konnte ich das so verrufene Viertel durch die Fensterscheibe des Polizeiwagens hindurch in Ruhe betrachten.

Die Polizisten waren sogar so nett, uns gleich bis zum Capodimonte zu bringen. Letztendlich hatte ich also doch noch Gelegenheit, mich in dem riesigen Kunstmuseum sowie dem Park umzuschauen.

Die Insel Procida ist glücklicherweise vom Massentourismus noch verschont geblieben. Natürlich ist es kein Geheimtipp, aber man trifft hauptsächlich Neapolitaner und Individualreisende. Schon im Hafen merkt man den Unterschied zur Marina Grande auf Capri: Ich hab mich bei einem Obsthändler zu zivilen Preisen mit Proviant versorgt, und die Preise in der Bar, in der ich einen caffé getrunken habe, waren mit denjenigen in Neapel vergleichbar.

Die Marina von Procida ist herrlich unglamourös, der abgeblätterte Putz der Häuser wirkt charmant und die kleinen Fischerboote im Hafen authentisch. Der kleine Ort lädt wirklich zum Verweilen ein.

Dennoch wollte ich mich möglichst schnell im Meer erfrischen, so dass ich relativ zügig mit dem Bus zum Strand Pozzo vecchio gefahren bin. Der Weg zum Strand ist auch gut zu Fuß machbar, gut 30 Minuten. Pozzo vecchio hat inzwischen Berühmtheit erlangt, da dort Szenen des wirklich süßen Films “Il Postino” (Der Postmann) von und mit Massimo Troisi sowie mit Philippe Noiret gedreht wurden. Auch noch weitere Szenen des Films wurden auf Procida gedreht, worauf die Inselbewohner sehr stolz sind.

Der Strand hat mir super gut gefallen: schnuckelige Bucht, Sandstrand (leider schwarzer Sand, was den Nachteil hat, dass er bei großer Hitze glühend heiß wird), kostenlos (sofern man auf Sonnenschirm und Strandliege verzichtet), sauberes Wasser, leichter Zugang zum Wasser (nur einige Steine während der ersten zwei Meter, danach angenehmer Sandboden). Im Abendlicht hat der Strand - wie so viele Strände - eine ganz besondere Atmosphäre:

Leider musste ich zusehen, die letzte Fähre nach Neapel um 20 Uhr zu bekommen, jedoch nicht, ohne vorher in der Strandbar noch eine erfrischende Granita di limone (Zitronensaft mit viel crushed ice) zu löffeln.

So konnte ich während der Vorführung auch mal meinen Blick in den Orchestergraben und ins Publikum schweifen lassen: ein Meer lauter Fächer. Selbst einige pausierende Musiker fächerten sich mit ihren Noten Luft zu. Es war wirklich ziemlich warm im Saal.

Die Handlung von Verdis “La Traviata” (wörtlich: Die vom Weg Abgekommene) ist - wie die meisten Opern - in nur wenigen Sätzen erzählt: Er ist aus gutem Hause, sie ist eine Edel-Prostituierte. Sie lieben sich, jedoch ist sein Vater dagegen, so dass sie ihren Geliebten unter falschem Vorwand verlassen muss. Sie erkrankt schwer und stirbt langsam. Jedoch noch vor ihrem Tod finden die Liebenden zueinander.

Die Inszenierung wurde zwar von einigen Leuten kräftig ausgebuht (vielleicht war´s ihnen zu traditionell), aber die Opernsänger und die Musiker wurden begeistert beklatscht. Mir selbst hat der Operabend insgesamt extrem gut gefallen. Das Ambiente ist kaum zu schlagen. In den beiden Pausen zwischen den Akten kann man im großen Garten Luft schnappen, mit Blick auf das Castel Nuovo. Oder man flaniert im Foyer und in den Gängen umher, kann sogar einen Blick in die Königsloge werfen. Die Karte für 15 Euro war also ein Schnäppchen, so dass ich mir nach der Vorführung im gegenüberliegenden traditionellen Kaffeehaus Gambrinus noch einen Shekerato (eine Art Espresso-Shake, also Mini) für halsabschneiderische 4 Euro gegönnt habe.

Bis zum letzten Spieltag gestern war es noch super spannend. Napoli benötigte mindestens ein Unentschieden für einen sicheren Aufstieg, was gegen den Gegner Genoa gar nicht so selbstverständlich war. Daher waren die Straßen Neapels gestern nach dem Anpfiff um 15 Uhr fast wie ausgestorben. Die Geschäftsleute hatten ihre Läden, Bars und Restaurants überwiegend ab Nachmittag geschlossen. Viele Neapolitaner zogen sich in ihre Häuser zurück, um dort am heimischen Fernseher die Partie zu verfolgen. Einige andere hatten sich vor den wenigen geöffneten Bars um den Fernseher versammelt. Wiederum andere waren ins Stadion “San Paolo” gefahren, wo für die Fans eine Großleinwand aufgebaut war.Schon während der Partie wurde wild geknallt, zwei Mal hörte ich laute Freudenschreie, so dass ich dachte, Napoli sei in Führung gegangen. Dabei hieß es am Ende 0:0, was ja für Napoli ausreichte. Übrigens auch für Genoa, die mit ein wenig Glück als Dritter ohne Playoff aufsteigen.

Mit dem Abpfiff war es mit der Ruhe in der Stadt vorbei. Laute Knaller schallten durch die Gassen, die mich regelrecht zusammenschrecken ließen. Nach und nach schwangen sich die Leute auf ihre Roller, setzten sich in und auf ihre Autos, bevölkerten hupend und trötend die Straßen. Zu dritt, zu viert, sogar zu fünft (dann allerdings mit Kindern) auf den Rollern war keine Seltenheit. Die Stadt geriet in einen Freudentaumel und versank in den Farben hellblau und weiß: riesige Fahnen wurden geschwenkt, geschminkte Gesichter, blaue Perrücken, blau angemalte Autos, Maskottchen auf den Autos.

Hier sind einige Eindrücke:

(mehr Fotos sieht man bei flickr, wenn man auf eines der Fotos klickt).

Ich habe selten so viele glückliche, freudestrahlende, ausgelassene Menschen auf einem Haufen gesehen. Diese Freude war so ansteckend, dass ich den Fans begeistert zurückwinkte!

Die Roller- und Autocorsos schienen gar nicht abzureißen, sondern sogar immer mehr zu werden. Wer zum Flughafen wollte (wie auch mein Besuch aus Deutschland) war gut beraten, ab dem Bahnhof ein Taxi zu nehmen, da auch der Flughafenbus nicht mehr durch die blockierten Straßen kam. Die Party ging für viele noch bis tief in die Nacht weiter. Man hörte und sah unzählige Klein-Feuerwerke. Selbst um 02.30 Uhr noch! Unglaublich! Solche passionierten Fans wie Napoli hat wohl kaum ein anderer Verein.

Nachtrag: Wer auch mal hören will, was gestern auf Neapels Straßen los war, kann sich hier noch zwei Kurzfilme anschauen/-hören, die ich mit meiner Kleinbildkamera gemacht habe:

Piazza Garibaldi

Piazza Bovio

Die neapoletanischen tifosi sind sich aber sicher, dass Napoli den Sprung in die Serie A schafft. Die Straßen der Stadt sind bereits in den Vereinsfarben hellblau und weiß geschmückt.

Wenn’s also klappt, wird ganz Neapel morgen Kopf stehen.

Die Geschäftsleute, zum Beispiel. Natürlich wollen sie Geschäfte machen, so dass es dazu gehört, freundlich zu sein. Und natürlich komme ich leicht mit ihnen ins Gespräch, da ich mit meinem Akzent auffalle, sobald ich drauflos plapper. Dann kommt nämlich immer schnell die Frage: “Di dove sei?”.  Wenn ich dann preisgebe, dass ich Deutsche bin, schließen sich fast immer weitere Fragen an: Was ich denn hier mache, wie lange ich schon hier bin, wie lange ich bleibe, wie mir die Stadt gefällt usw. Zum Glück geht das Gespräch dann immer auf Italienisch weiter - was vermutlich daran liegt, dass die Geschäftsleute hier in der Regel (wenn überhaupt) nur sehr schlecht Englisch sprechen können.

Man wird übrigens in der Regel von Anfang an geduzt, was die Distanz und Förmlichkeit sofort angenehm verringert.

Die wohl markanteste Eigenschaft der Neapolitaner ist ihre Neugierde. Da die Geschäfte hier überwiegend sehr klein sind, und da die Napolitaner sehr gesellig sind, stehen die Geschäftsleute (sofern keine Kundschaft da ist) immer draußen auf der Straße, beobachten das Treiben und halten hier und da einen kleinen Plausch. Das ist sehr angenehm, denn so kenne ich inzwischen einige Leute in meiner Nachbarschaft sowie in der Straße, in der sich meine Kanzlei befindet.

Gleich nach meinem ersten Arbeitstag in der Kanzlei beispielsweise habe ich mich in die Hände einer napoletanischen parrucchiera (Friseurin) begeben. Die schon etwas ältere Dame, Elisa, und ihre junge Angestellte, Anna, waren hoch erfreut, eine deutsche Kundin zu haben und fragten mich neugierig aus.

Ein anderes Mal habe ich mich in einem Laden umgeschaut, der Limonè heißt und alle möglichen Produkte aus Zitronen und Limetten herstellt (via dei Tribunali). Der Inhaber zeigte mir stolz, wie er den Limoncello, einem für diese Gegend typischen digestivo, herstellt. Außerdem ließ er es sich nicht nehmen, mir eine kleine Geschichtsstunde über den griechischen Ursprung Neapels zu geben.

Die Spielzeugwaren-Verkäuferin, bei der ich letztens anlässlich der Geburtstagsfeier für die Kinder meines Chefs Geschenke gekauft habe, meinte: “Du bist doch bei dem Anwalt. Ich mach dir einen guten Preis.” (Der Rechtsanwalt Scognamiglio heißt hier in der Straße übrigens nur avvocato. Dann weiß schon jeder Bescheid.)

Ein Blumenhändler in meiner Nachbarschaft diskutierte mit mir über die Qualität der Rosen aus Deutschland. Mein fast schon Stamm-Gemüsehändler gab mir letztens noch einen Bund Basilikum dazu. Die Kassiererin der Kaffeebar Di Lorenzo, bei der unser Studio Legale den caffè bestellt, winkt mir manchmal freudig zu.

Und so könnte ich noch viele weitere Beispiele nennen. Obwohl Neapel eine Großstadt ist, kommt die Stadt mir manchmal vor wie ein großes Dorf.

Notturno bus ist eine herrlich heitere Komödie von Davide Marengo, mit Giovanna Mezzogiorno und Valerio Mastandrea in den Hauptrollen. Die Protagonistin Leila fuscht sich so durch’s Leben mit kleinen Diebstählen und Lügen. Als sie eines Nachts überraschend einen Koffer voller Geld und einen wichtigen Mikrochip erbeutet, gerät sie in die Quere von brutalen Kriminellen. Sie türmt mit einem Nachtbus und lernt dadurch den Busfahrer Franz kennen. Dieser lässt sich von Leila einspannen. Dadurch gerät aber auch er ins Visier der Gauner. Bis auf die Verfolgungsjagd per Bus hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich habe auch erstaunlich viel verstanden - wenn auch nicht jedes Wort. Insgesamt ist es zwar kein unvergesslicher Film, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam.

Das Modernissimo selbst war vergleichbar mit einem deutschen Programmkino: kleiner Kinosaal und kleine Snackbar mit günstigen Getränken. Die Kinokarte kostete für mich 7 Euro, also wie bei uns. Eni brauchte nur 3 Euro zahlen, da sie noch einen Studentenausweis hatte. Super-günstig! In Köln und Bonn gibt es so einen Studentenrabatt leider nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen deutschen Städten ist.

Es gibt noch einen weiteren Unterschied zum deutschen Kino: der Film wurde etwa nach der Hälfte für ca. 5 Minuten unterbrochen. Raucherpause? Bei uns habe ich das nur bei extrem langen Filmen erlebt, wie beispielsweise “Herr der Ringe”. Bei einem Film von 104 Minuten finde ich das unnötig, sogar störend. Meine Kollegen haben mir später erzählt, dass eine Pause in kleinen Kinos in Italien üblich ist, nicht hingegen in den großen Kinokomplexen.

Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht einmal in Deutschland beim Notar war. Während unserer Ausbildung hat uns ein Notar lediglich eine Einführung zum Thema Vertragsgestaltung gegeben. Aus Erzählungen weiß ich, dass der deutsche Notar den Vertrag in der Regel runterrattert und dass man - erst recht als juristischer Laie - längst nicht alles versteht. So ähnlich war das gestern: Obwohl ich den Vertragsentwurf vor mir liegen hatte, hatte ich große Schwierigkeiten zu folgen. Das lag sicherlich zum Teil auch daran, dass ich nicht so gut Italienisch spreche. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Notarin ganze Wörter übersprang. Die Neapolitaner sind im Schnellsprechen und Silbenverschlucken sowieso Meister - das machen sie auch im Alltag.

Das beurkundete Original sah dann doch etwas anders aus als bei uns: Es wurde auf liniertem Papier gedruckt, gestempelt und lediglich mit einer Papierkante versehen, welche links an die Seiten geheftet wurde. Die Urkunde machte also nicht so viel her wie in Deutschland, wo sie mit einer feinen Kordel zusammengehalten und einem schicken Siegel versehen wird.

Insgesamt war ich aber sehr angetan von der Notarin, denn sie hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ein Passus im Vertrag gefiel ihr nicht, da er zu große Risiken für den finnischen Käufer barg. Der Verkäufer wollte für sich sowie tutta la famiglia für kommende Generationen das Recht sichern, auf dem Grundstück ein Auto parken zu dürfen. Die Notarin äußerte ihre Bedenken über die Weitläufigkeit der Klausel, beriet die Parteien und machte sich für eine andere, eingeschränkte Formulierung stark. Sie war ihr Geld also wert.